立体裁剪的总结 第1篇

关键词 立体裁剪 多维空间 设计思维 实训练习

中图分类号： 文献标识码：A

人类生存的大千世界是一个色彩斑斓、千姿百态、变化无穷、万千造型并存的世界，多维空间造型的物质形态数不胜数。服装设计专业教学中的《立体裁剪》多维空间造型设计思维与实训练习，主要探索如何在《立体裁剪》课程教学中运用多维空间设计思维对学生进行实训练习。

1《立体裁剪》课程与教学现况

“立体裁剪”是服装设计制作的一种技术手段，是以人体作为独立“物体”，而服装则是这个“物体空间”的外包装，类似于我们生活中物品的包装（如：糖果、茶叶、玩具等等物品的包装）。

立体裁剪服装作品与物品包装类比示意图

“立体裁剪”也可以说是人体外包装的立体构成，采用手法是运用面料覆盖在人体或人台上，并通过分割、折叠、加量、减量、褶皱、编织、造型、缝合等多种技术手段制作成的人体多维空间包装――服装。

《立体裁剪》课程在我国服装专业教学中一般分为两大实训模块，即基础实训模块与创意实训模块，“多维空间造型法”则是创意实训模块中的拓展衍生部分，它不同于以往的礼服设计制作，而是以多个多维立体构成空间为源点设计制作服装，重点训练学生运用“多维立体构成空间”设计制作服装的设计思维方式和能力。

在《立体裁剪》课程创意实训模块教学中，运用“多维立体构成空间”法进行实训是一种较为先进的教学方式，重点训练学生采用“多维空间造型法”为服装设计思维源点进行服装设计与制作。流程大致为：先以多维立体构成源点进行服装款式设计或草图设计（其中包括：主题思路、造型设计、面料再造、面料选择，色彩确定等等）；再采用纸张或胚布在人台上进行款式造型；款式造型完成后，取下纸张或胚布，进行平面款式衣片的修改完善；接着对正式面料（包括再造后形成的新型面料）进行裁剪；完成后回到人台进行最后的拼接与调整；最后一步就是进行缝制完成成衣。学生在整个作业过程中重点提升以“多维空间造型法”为基础的综合设计制作能力。

2什么是立体裁剪“多维空间造型法”教学

在《立体裁剪》课程创意实训模块的教学中，指导学生提高服装设计的造型创作和制作能力，培养适应现时代实用创新型人才是我们的教学主方针，也是我们教学改革急需要探索的方向所在。

综合我们四年的教学培养计划来看，在大力提高学生毕业后就业率与创业率的同时，我们也要结合中国的经济快速发展的趋势，培养能与国际接轨的高端人才，运用“多维空间造型法”进行《立体裁剪》课程创意实训模块的教学，就是这方面的教学探索与改革。

立体裁剪的“多维空间造型法”也可以称为 “立体构成”在服装立体裁剪中的运用，它是服装裁剪中二维（传统平面打版裁剪）与多维（立体形态在裁剪的应用）的结合教学方式，其中又以多维立体构成形态为主要实训目标，比如：以A字型服装造型为例，我们把A字型服装想象为一个三椎体，那么我们在这个三椎体上就可以进行任意的切割、展开与错缝而形成大相径庭的立裁服装款式，从而达到提升学生在立体裁剪课程学习时设计思维的趣味性、活跃性和动手积极性。

“多维立体空间”是指多个立体造型组合成的空间，具体应用至服装设计中，采用传统平面裁剪法是很难达到的效果，而运用到《立体裁剪》课程的创意模块教学中，学生能很容易利用直接、直观、简易的手法达到意想不到的造型效果。

如：当二个大小不等或相等的正方体，其中一个正方体以人台为中心固定不动，另一个正方体则进行水平推移、上下推移或穿透移动，每移动到不同方位就会形成不同的新空间，或者是变形的空间造型，如果再在位移空间的基础上加以其他变化，如：曲线、面料再造、三角体、柱体、面料分割、错缝等技术手段，学生就可以创意出无穷尽的服装款式，重点是教会学生通过“多维立体空间”技法，掌握《立体裁剪》课程创意模块中的学习设计思维方和制作方式，是“授之与鱼不如授之与渔”的教学理念。

3“多维空间造型法”教学实例

教学实例

（1）新旧上海（暂命名），2012级学生，分组实训。

（2）主题思路：采用上海上世纪30年代具有代表性的建筑、物件（如老留声机等）、广告画、服饰等，与现代上海的标志物图案对比，主题思路来源于她们的上海专业考察。

（3）款式造型手段：xxx结合风琴折叠型为主体，配以球体和柱体表面不规则分割和穿行款式设计，旗袍局部与现代服装造型相结合。

（4）面料、色彩和图案：面料―银色光泽面料、黑色皮革或仿皮，深灰色针织面料；图案―30年代怀旧色图案与现代上海标志物彩色图案相结合，图案技术采用面料数码印刷并拼贴制作。

（5）作业过程：设计思路―设计草图―人台纸张或胚布造型―球、柱体纸张或胚布分割造型―平面打版―成衣面料裁剪―缝制成衣―图案拼贴―调整完成。

（6）作业过程图片：

设计草图 制作过程花絮

（7）最后的作品

其他教学实例

（1）课堂作业，2012级学生，个人实训。

（2）款式造型手段：各款采用的造型手法均不同，有采用曲线加不规则立方体；有采用三椎体造型的；有采用不规则曲面错缝技法的；有采用编织法加圆凹旋转造型的。

（3）面料、色彩和图案：根据各款式选择面料、色彩多样。

（4）作业过程：设计思路―设计草图―人台纸张或胚布造型―球、柱体纸张或胚布分割造型―ELV材料切割造型―平面打版―成衣面料裁剪―缝制成衣―调整完成。

（5）作业图片：

4教学体会和总结

通过48课时理论与实训相结合的的教学，学生们运用掌握的理论知识，在立裁创意服装设计制作实训中，收到了较好的效果。由平面扩展（服装原型）―三维空间元素（基本廓型）―多维空间元素（复杂廓型）―回到平面（复杂廓型的平面版型）的教学形式，让学生们系统掌握了多维空间元素与人体结构、服装结构关系的基本原理，特别是在利用多维空间元素创意服装设计与制作上，既拓展了原创设计思维又极大地提高了学生们对特异造型服装制作的动手能力，学生们的创新能力在本课程中得到突飞猛进。

立体裁剪的总结 第2篇

平面构成法和立体构成法是获得纸样原型的两种基本方法。平面构成法是一种平面划样、公式计算或原型推算、分割处理的裁剪技术，适用于普通成衣、工作装的大规摸生产。而立体构成法则是一种以人体摸型为依据，立体找形、局部处理、无须计算公式、方法直接的栽剪技术，适用于高级时装、礼服的小批量生产制作。

平面构成法与立体构成法是服装结构构成的两种不同的科学的设计思维方式，重要的是应对服装构成设计规律认识。

服装的平面构成法是把三维的问题转化为二维，从形象的、直接的、平面的角度，依据对人体肩、胸、腰、臀等主要部位的测量数值以公式计算来解决服装的立体造型问题。这种方法可以说是真正意义上的“量体裁衣”板师们借助于对衣料与人体相互关系的基本规律的把握，以数形转化的方法，使布料离开了人体，以完整的形式出现在工作台上。在理性思维的剪刀下，合理地分割组合，获得立体服装所需要的衣片形式。从感性思维到理性思维，即从立体裁剪到平面构成法，是服装结构构成的又一次飞跃。也是服装结构构成方法的一次突破。从人类第一次将衣料直接披挂和裹缠到身体上，到平面构成法公式方法的运用，体现了人类制衣经验的逐步积累和对结构构成规律认识的深化。因此，平面构成法较之立体构成法而言，是高级阶段的裁剪方法，立体构成法是平面构成法的返祖。

立体构成法是从直观的、三维的角度解决服装的立体造型问题。这种把布料附着在人体上或人体摸型上的裁剪方法，称之为“附体裁衣”。这种裁剪方法依据的主要是一种感性思维，由于对布料和人体的最终关系没有确定的把握，对一种款式和形式的基本规律尚末摸索清楚，不得已采用这种“错试”的裁剪方法。这是对服装结构构成规律认识的初级阶段。这种感性的方法需要消耗较多的时间和布料，使成本提高。

服装的立构成法剪要从人体或人体模型出发，经过平面获得衣服纸样，再到立体服装成衣，这个过程是立体――平面――立体。平面构成法要从平面衣服纸样出发，达到服装成衣立体，在通过反馈，使纸样更科学、更完善到平面，这个过程又是平面――立体――平面。服装结构构成的规律正是以上两种过程的循环统一，这既是服装高级定制体制的研究过程，也是造型设计思维的过程。

服装的立体构成法直接面对人体模型，用布料再造形体，这个过成充满着魔术般的探索、想象和创造，也经历着浪费、痛苦和失败。但它无疑为开发新的基本纸样提供了宝贵经验。平面构成法是从平面的基本纸样出发，利用已有规律，节省了时间和材料，把打板师从“错试”的繁锁劳动中解放出来，这是理性的胜利，是对服装结构构成规律掌握的结果。在面临新的复杂款式时，仍然需要从头摸索，借助于立体构成法来解决问题。通过对立体裁剪所得的衣片进行测量，来制作样板和原型，又可形成新的尺寸系统资料。

通过分析可以说明：

1.把立体裁剪和平面裁剪说成是并列的两种裁剪方法是流于表面的，两者是服装结构构成思维发展的不同阶段，有高低之分。平面裁剪是相对高级阶段。

2.立体裁剪和平面裁剪的优劣是有两个阶段的不同特点所决定，所谓的“优势互补”是两个阶段的循环统一以获得科学的纸样。这一点很重要，它使我们不再陷入对“优势如何互补”的技术方法的讨论中，那种讨论似是而非，在思维上是混乱的，在实践中也缺乏可操作性。事实上，服装样板师在他可以用平面裁剪处理时就不必借助于立体载剪，在平面栽剪有困难时，他就会自然地运用立体裁剪，两种思维在样板师头脑中是一个完整的过程。

立体裁剪的总结 第3篇

翻转课堂是大教育运动的一部分，它与混合式学习、探究性学习及其他教学方法和工具在含义上有所重叠，都是为了让学习更加灵活主动，让学生的学习参与度更强。立体裁剪是服装设计专业三年级开设的课程，对学生的动手操作能力要求很高。立体裁剪能培养中职学生从平面到立体的思维方式，通过学习让学生直观认识服装的裁剪制作过程，与平面裁剪互补，解决学生在平面裁剪中不能理解的服装空间问题。立体裁剪是实现各种服装造型的重要手段，学好立体裁剪可以使服装设计创作更具合理性和时代美感，为学生将来从事服装设计与开发、服装生产工艺设计等工作提供必要的知识储备。

将翻转课堂教学模式引入立体裁剪课堂，教师要将教学内容分解，制作成10到15分钟的教学视频。立体裁剪的主要教学内容包括：基本衣片立体裁剪、省道转移立体裁剪、分割线设计、褶皱的练习、领子的立体裁剪、基本袖片立体裁剪、裙子的立体裁剪、连衣裙的立体裁剪、礼服的立体裁剪等内容。这些内容适合xxx简短的教学视频。在录制过程中，教师边示范边讲解，摄像机可以对准教师的手形进行拍摄，这样学生在观看过程中很容易掌握操作要领。

课堂作为教学的主阵地，在实现翻转后，将变成检验学习效果的场所。教师根据学生课前学习情况对学生进行分组，促进组内同学的互学互助。每组学生一个人台，完成课前视频中所播放的教学任务。学生在制作过程中遇到问题可以及时向同学或教师寻求帮助。教师则针对学生在操作过程中出现的一些共性问题进行集中讲解示范，这样就大大节省了课堂时间，学生可以在课堂上完成原来只能在课外完成的大量练习作业，并得到教师的及时指导。师生实现角色互换，学生变成课堂的主人，有利于学生自己构建知识体系，实现知识的内化吸收及应用创新;教师则由原来的知识灌输者变成课堂的组织者、促进者。

立体裁剪课堂翻转后，课堂的内容变得丰富多彩起来，教师可以引入企业开发款式制作项目，在参与这些项目的过程中锻炼学生对实际工作要求的适应能力。

立体裁剪的总结 第4篇

1．1判断立体裁剪技术的第一准则是结构平衡

立体裁剪在平常的款式造型中所使用的xxx一般为xxx，xxx的好处是没有色彩，方便纱线和标示线的辨认。结构平衡一般表现为：纱向线不扭曲，与款式造型一致，结构线圆顺平整，正面和侧面的过渡分明；结构不平衡的表现为：在制作过程中由于纱向的扭曲，不娴熟的手法以及对造型把握不准确，都会会造成有些部位紧绷、长短不一，起皱等，从而引起在着装时的运动机能障碍以及视觉上的不平衡。造成结构不平衡的原因是xxx没有烫平整，造成纱向扭曲；立体裁剪技术欠缺；大头针别法有误。如果想在服装设计中达到款式造型的美观必须借助立体裁剪技术，将结构做到平衡。这是决定服装设计是否成功的重要原因。

1．2立体裁剪技术如何处理服装设计的松量形成

立体裁剪技术并不是按照设计好的款式图来修剪出衣片的形状大小，而是形成空间造型的概念。除了贴身的衣服，一般的服装与人体之间都会存在空间，有的是在服装设计中故意设计出来的造型，有的是在服装造型中自然形成的松量，运用立体裁剪技术如何处理好这些空间量设计的内部构成元素，是确定最后设计造型风格的关键。在立体裁剪中松量并不是一次就加放完，而是经过逐渐过度和累积起来的，包括平衡布料的松量和适应人体运动机能所需要的空量。人体的体表变化包括凸面转折都需要空间量，还有人体在运动时产生的牵引感和压迫感，尤其服装在手臂和大腿的地方最容易产生问题，因此这两个部位的设计也最复杂，在立体裁剪时要留出相对应的松量，人体所需要的呼吸量就不需要再加放，因为其他部位的加放已经可以满足呼吸量的要求。除此之外，影响松量的因素还有服装材料，材料的厚薄，层与层之间的交叠都会增大空间量，由于在立体裁剪操作时只有一层xxx，结构比较简单，在操作时，特别是合体型上衣在裁剪时，如上所说的松量很容易被省略掉，在操作过程中容易进入一个误区，误认为只有越贴合人台的服装才是造型越成功的，但是人台与人体是有差别的，一个是动态一个是静态，产生的松量是必然的，因此在操作中要考虑全面，要以人体所需的松量为基础，进行不断的分析、试验，才能得到理想的服装造型。

1．3衣身造型正侧面在立体裁剪中的把握

在立体裁剪的技术操作中往往会被人们看成只有正面和背面，侧面的准确把握和操作也是决定一个造型是否成功的关键所在。比如在裁剪合体的上装时，松量需进行均匀分配，如果一味地把松量放在侧缝的位置就会造成不合体引起结构不平衡，侧缝线和省道线也会向一边偏移。在平面制图中最常被忽视的侧面恰恰是体现体型与服装结构最直观的面。运用立体裁剪的好处是在操作中结构偏着可以随时调整。

1．4立体裁剪技术在服装设计中的运用

立体裁剪不受平面计算公式、经验数据的限制，而是按设计的需要在人体模型上直接进行裁剪和创作。可以直接感知成衣的穿着形态、特征和松量等，也是公认的最简便、最直接的观察体验人体体型与服装构成关系的裁剪方法。它追求技术与艺术的完美结合，是服装与人体的完美结合。立体裁剪技术一般用在比较有特点的服装设计上，需要达到的最终效果很难用平面裁剪完成的。一般在三种情况下会经常用到立体裁剪技术：首先是在服装设计中需要达到的款式效果整体或部分在缝制好后就能够出现立体的造型；其次是所需要运用到的服装设计款式采用的是特别柔软、在裁剪时很难固定的面料；最后是服装所需要的款式造型为不规则波浪、褶裥等形式，要求具有很强的立体感，无法在平面裁剪中达到的。这三种情况用立体裁剪技术可以很好地完成和达到服装设计的效果。

2立体裁剪能解决的关键问题

2．1不同的面料对板型的影响

同样的板型，不同的面料产生的效果会有不同。平面裁剪对于新型面料的把握不够准确和到位，不断出现的新面料对设计师的技能是一个很大的挑战，立体裁剪在这方面的表现有自己的优势。不同的服装面料有不同的造型特征，面料有薄、厚、轻、柔软、坚挺、弹性等方面的差异。不同的面料以各自的造型特征、悬垂性、弹性等决定服装的柔软性、流动性、刚性等。轻、薄、软的面料悬垂性好，服装动感强；厚实的面料造型挺拔。选择面料，要考虑不同面料的造型特征，选择恰当的、能够表现造型风格的面料，然后再加上运用直观、实际的立体裁剪才能使服装的性能表现的淋漓尽致。

2．2服装造型的准确把握

对于服装造型的准确把握在立体裁剪中很难做到一次性到位，先是用xxx在人台上大致修出轮廓造型，用大头针或别针进行假缝，如果符合人台造型就将xxx改成真实的面料进行两到三次试衣，确保服装造型的准确把握。需要在制作过程中不断的进行调整修改才能达到最佳的效果。服装立体裁剪的技术手法主要有褶饰立体造型法、缝饰立体造型法、编饰立体造型法、缀饰立体造型法及其他装饰立体造型法等。这些技术手法可以单独运用在一款服装上，也可将多种技术手法进行结合使用。通过各种手法或是面料再造的功能制作出多种不同肌理的效果，使服装最后呈现出饱满、立体的感觉。立体裁剪能更好、更准确的把握服装造型，所以认真掌握和学会运用立体裁剪对于服装设计和服装造型来说极其重要。

2．3在合体的同时保证舒适性

在服装设计中舒适性与合体性总是会存在着矛盾，通过立体裁剪，可以将两者较完美的结合在一起。在直观的三维状态下所有矛盾的关系会变的比较明朗，这是在二维的状态下没有办法很好解决的问题。在平面制图中只能通过一些经验的数据或是长期积累的审美感去制作出相对符合人体的样板，在从平面转化成立体的过程中，有一些弊端的形成是无法预测和想像的，因为人体结构复杂的表面需要在保证服装款式美观合体的同时还要保证穿着的舒适，这样才是需要达成的最终结果。立体裁剪可以直接感知成衣的穿着形态、特征及松量等，也是最简便、最直接的观察体验人体体型与服装构成关系的裁剪方法。它能很好的解决在平面裁剪中遇到的问题。

3结语